Doch zum Weitwandern mit dem Kanu gehört ja so viel mehr als die bloße Paddelei, schließlich verbringt man selten mehr als fünf, sechs Stunden im Boot. Der Rest besteht aus Kanucamping, und das lässt sich am Tagliamento perfekt zelebrieren. Wildzelten und Feuermachen sind zwar auch in Italien offiziell verboten, man kann es jedoch als geduldet betrachten, da es in der einsamen Geröllwildnis des Tagliamento-Tals sowieso niemand registriert. Und irgendwo muss man ja übernachten, denn die Strecke ist – Gott sei Dank – an einem Tag nicht zu schaffen, sondern reicht für drei, vier Tage »ungestörtes Freiluftleben«! Unsere Kinder jedenfalls sind von Anfang an absolute Tagliamento-­Fans. Dieser Fluss ist so vollkommen anders als alles, was sie bisher kennengelernt haben. Wanderpaddeln in Deutschland ist im Vergleich fast immer ein Kompromiss. Auf kurze Fließstrecken folgen meist lange Stau­strecken, auf denen man ordentlich am Stock ziehen muss, um vorwärtszukommen. Und dann folgt über kurz oder lang immer ein Staudamm, den man mühsam umtragen muss.

Ganz anders der Tagliamento. Je nach Wasserstand und aktueller Geschiebelage – der Tagliamento wird von jedem Hochwasser auf links gekrempelt, kein Stein bleibt auf dem anderen – ist die Strömung stellenweise derart flott, dass man manchmal schon anfängt, rückwärts zu paddeln, um Tempo rauszunehmen. Wohl dem, der auf dem Tagliamento nicht zum ersten Mal im Boot sitzt. Mit etwas Routine aber wird die Paddelei zu einer mühelosen Spritztour und ehe man sich versieht, hat man 20 Kilometer auf dem Tacho.

Nach vier Tagen und drei Nächten beenden wir unsere Tour an der Ponte Tagliamento der SS13. Aufgrund des schwindenden Wasserstands sind wir die Etappe von Dignano bis hierher mit leeren Booten gefahren, während einer aus der Gruppe das Gepäck im Auto transportiert hat. Mehr als zehn Zentimeter Tiefgang hätte der verästelte Tagliamento nicht zugelassen. Aber warum führt der Tagliamento hier unten so wenig Wasser, obwohl er am Start so gut eingeschenkt war? Des Rätsels Lösung wird offenbar, als wir am Ausstieg eine andere Paddlergruppe treffen. Die Kollegen kennen sich aus und wissen, dass die Grundwasserpumpen schuld sind: Schmeißen die ansäßigen Bauern diese Pumpen an, um ihre Felder zu bewässern, sinke der Wasserstand des Flusses mitunter auf null – und das binnen weniger Minuten. Man tut also gut daran, den Tagliamento zu Jahreszeiten zu befahren, in denen die Landwirtschaft von Mutter Natur genug Wasser bekommt.

Nachdem wir die Wohnung gefunden haben, streifen wir zunächst zu Fuß durch die Stadt. Es ist nach 20 Uhr und so ist der Großteil der Tagestouristen längst wieder per Vaporetto, dem venezianischen Wasserbus, in alle Himmelsrichtungen verschwunden. Jetzt, im Schein der Laternen, gehört die Prunkstadt den Einheimischen und ein paar Hundert Übernachtungsgästen. Wo man sich tagsüber stundenlang durch die Gassen staut, könnte man jetzt flott joggen gehen. Was auch viele machen. Ende Oktober findet in Venedig sogar ein Marathon statt, 42 Kilometer im Zickzack durch die Gassen. Wir laufen stattdessen hinter den Kindern her, die Scipios altes Kino aus »Herr der Diebe« suchen. Erst gegen Mitternacht geben sie auf, das Bett ruft. Vielleicht finden wir es ja morgen mit dem Kanu? Die Ausfahrt startet gegen zehn Uhr in der Nähe des Parkhauses. Schnell ist der Luftcanadier aufgeblasen und zu Wasser gelassen. Seine enorme Breite gibt uns ein sicheres Gefühl, als wir uns vorsichtig durch die Kanäle tasten. Mit den Nachwuchspiraten an Bord wählen wir eine defensive Route und meiden die Hotspots wie Canal Grande und Rialto-­Brücke. Diese sind nach einer neuen Verordnung, die das jahrzehntelang geduldete Paddeln mittlerweile reglementiert, ohnehin bis 15 Uhr tabu. Aber egal, denn uns interessieren mehr die Hinterhöfe als die herausgeputzten Prunkfassaden. Dort, wo der Zahn der Zeit unsaniert nagt, fragt man sich stets, wie die Veneter gegen Ende des Hochmittelalters nur auf die Idee kommen konnten, eine ganze Stadt auf Holzpfählen in den Sumpf zu setzen?